这家开了31年的巷弄小店 是魔都的人间烟火
兰心餐厅
“店里的老师傅操着一口浓浓的上海口音骄傲的跟我们讲，他们的店子从上个世纪八十年代开起，距今已经31个年头了。当我们问及哪道菜好吃的时候，他有点骄傲又有点不好意思似的，跟我们说每道菜都很好吃的，很多人点的。”
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弄堂与本帮菜
上海的弄堂是一种背景一样的存在，它既有一个大城市包容的特质，又似乎将小巷子的防范展现的淋漓尽致。它包容着街头巷尾互相交换流言的妈妈们，包容着窗台里上学堂的闺阁小姐们，承载着上海人每天的日升日落。
（图片为上海弄堂，来源于网络）
当然，弄堂的私密性和独立性，又给了它排他的特性。一条条长长的细细的带些吴侬软语的细腻又带着些国际接轨的摩登的弄堂，给了上海鲜活的生命力。
如果说上海是一个生命体，那么一条条细小的弄堂就是这座城市的血脉，流动着并生机勃勃着，平凡着又骄傲着。
最初对于上海弄堂的理解和兴趣，其实是源自王安忆的《长恨歌》。旧日里年龄和阅历都不够的时候，读这本书觉得非常晦涩。作者一开始用了大量的篇幅去描写上海，写上海的弄堂、流言、闺阁小姐、甚至是上海的鸽子。
（图片截自电视剧《红色》）
生长在北方的年幼的我，仅凭文字实在是很难在脑海中描绘出那样一条条充满着市井生活气息的绘声绘色的弄堂。随着我的成长，弄堂的形象也跟着清晰起来，随之清晰起来的还有像弄堂一样的本帮菜。
上海从开埠起，就源源不断地接收外来人口，随之而来的还有各地的菜系，这些各地菜系在上海的改良与发展一时间占据了上海的主流餐饮业。 比之外来菜系，融合了多种菜系的上海本帮菜的发展可说是晚之又晚。
（1861年上海江海关）
浓油赤酱的本帮菜先开始是巷弄家常菜，扎根于工农大众。直到后来，因为它得天独厚的口味、地理等优势，让其一经发展就由之前的难登大雅的下里巴人变成了权贵追捧的阳春白雪。
不管是下里巴人还是阳春白雪，做法还是一样的讲究，服务的却不仅仅是那样一群上海人了。
（图片为电影《倾城之恋》剧照）
这样的本帮菜让我想起了王安忆笔下弄堂里的小姐们，她们或是精明市侩，或是端庄淑女，她们安分守己，却又放不下心中自由浪漫的悸动。
“她们是大家子小家子分不大清，正经不正经也分不清的，弄底黑漆大门里的小姐同隔壁亭子间里舞女都是她们的榜样，端庄和风情随便挑的。”
“姆妈要她们嫁好人家，男先生策反她们闹独立，洋牧师煽动她们皈依主。橱窗里的好衣服在向她们把手，银幕上的明星在向她们招手，连载小说里的女主角在向她们招手。她们人在闺阁里坐，心却向了四面八方。脚下的路像有千万条，到底还是千条江河归大海的。”
“她们嘴里念着洋码儿，心里记挂着旗袍的料子。要说她们的心是够野的，天下都要跑遍似的，可她们的胆却那么小，看晚场电影都要娘姨接和送。上学下学，则是结伴成阵才敢在马路上过的，还都是羞答答的。见个陌生人，头也不敢抬，听了二流子的浪声谚语，气得要掉眼泪”
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